Что такое PPFD и DLI и почему считают именно их
PPFD — это плотность потока фотонов фотосинтеза: сколько квантов полезного света падает на квадратный метр каждую секунду. Измеряется в мкмоль/м²·с и меняется в каждой точке грядки: под центром лампы может быть 300, а в углу подоконника 60. Люксы и ватты для растений мало что значат, потому что глаз человека и лист реагируют на разные участки спектра: лампа с большим числом люксов может быть для салата откровенно слабой.
DLI — суточная сумма света: DLI = PPFD × часы × 3600 ÷ 1 000 000. Секунды переводятся в сутки, микромоли — в моли, и получается величина, которую и стоит держать в голове. Ориентиры для подоконника: зелень 11 моль/м²·сут, микрозелень 6,5, рассада 13,5, плодовые 20, теневыносливые мята и кресс 7,5. Ниже 6 моль растение экономит: листья мельчают, черешки вытягиваются, вкус становится травянистым. Выше нормы в полтора раза начинается фотоингибирование — край листа подсыхает и светлеет.
Главная практическая мысль: одну и ту же сумму света можно набрать по-разному. PPFD 150 за 20 часов и PPFD 300 за 10 часов дают почти одинаковый DLI, но первый вариант для салата лучше — умеренная яркость и длинный день дают более плотную розетку, а короткий яркий импульс чаще приводит к ожогу. Ограничение одно: ночь минимум 6 часов, поэтому дневная досветка длиннее 18 часов не имеет смысла.
Измерить PPFD дома можно тремя способами: люксметром с грубым пересчётом (для белого светодиода примерно 1 мкмоль/м²·с на 70 люкс), приложением-квантометром на телефоне с калибровкой или по паспорту лампы, разделив её PPF на площадь пятна. Точность любого из них — плюс-минус 20%, и этого достаточно: разница между 180 и 220 мкмоль для салата некритична, а вот разница между 60 и 200 определяет, будет урожай или нет.